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Restauro vecchio Marshall... tutta colpa dei condensatori?

di Zoso1974 [user #42646] - pubblicato il 26 ottobre 2015 ore 17:12

Ciao a tutti!
Sono mesi che mi scorno con un Marshall Artist 4203 comprato per 270 euro ad inizio estate. Mi sembrava un buon affare, ma...
E' stato 20 anni inutilizzato dentro un box, e continua a darmi piccole rogne.
I potenziometri ed i contatti sono stati tutti ripuliti e ora filano lisci.
L'ho rivalvolato con delle Tung-Sol, ma il bias fisso le fa lavorare freddissime.
Quindi ho già comprato tutto il necessario per applicare un potenziometro sulla resistenza che regola il bias, lo farò a breve...
Oltre a questo, settimana scorsa l'ho provato per la prima volta in saletta e quindi ho potuto alzare master e volume a livelli decenti e sorpresa... è rumorosissimo. Bzz... fzzz.. terribile.

Colpa dei condesatori elettrolitici andati?
Conviene sostituirli tutti e bon?
Non è un lavoraccio? Mi pare ce ne siano un botto...

Tra l'altro, anche con il master a 10, non c'è verso di far crunchare il finale (troppo freddo IMHO). Il Pre è solid state, e con volume sopra 5 cruncha, ma lo fa in maniera orrenda con un suono per nulla naturale (sempre colpa dei condesatori???).
Il canale boost poi funziona bene solo a 9-10... sotto è inusabile (sempre condesatori!?!)

Qualunque consiglio per un buon restaruro e ben accetto. :o\

P.S.
Tra l'altro ho una sonda per testare il bias che non riesco a usare.
Mi da valori oscillanti e illeggibili... perchè!?!? :o\
 

P.P.S.
Sì, lo so che è pericoloso metterci le mani... 
Prima di operare scarico i condensatori cortocircuitando il pin 1 della valvola di pre con la terra per almeno 1 minuto come suggerito su vari forum... dovrebbe scongiurare rischi, no?


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di vicky utente non più registrato
commento del 26/10/2015 ore 20:46:37
nei vecchi amplificatori i condensatori elettrolitici vanno (e sottolineo vanno) sostituiti in toto; se proprio non ci si riesce (vedi: poca voglia), il minimo sindacale sono quelli di alimentazione e quelli del bias (se è un valvolare, in questo caso specifico c3 da 47uF 63V schema qui vai al link ). Il fatto che le misure di bias siano oscillanti può essere dovuto a quel condensatore: esso livella la tensione negativa di bias raddrizzata, se è degradato è probabile che tale tensione abbia un ripple in alternata troppo alto e che fa falsare le misure. I condensatori di alimentazione che sostituirei sono il doppio da 50uF/500V e il 33uF/450V (nello schema sono quelli in alto)
Inoltre questo amp ha il pre a stato solido e i condensatori di filtro per l'alimentazione del pre (C4 e C5 sempre dello schema sopra) sono decisamente (per nn dire esageratamente) sottodimensionati: 47uF sono pochi troppo pochi (a meno di un errore sullo schema). E' probabile che siano ormai più che degradati. Io li sostituirei con dei 1000uF 35÷50V.

Io partirei da qui e poi vedrei come va.
Dividerei poi il collaudo dell'ampli in due fasi: prima la prova del solo finale, poi la prova del solo pre (o viceversa, cioè li proverei separatamente) utilizzando generatore di funzioni, oscilloscopio, carico fittizio. hai a disposizione questa strumentazione?

p.s.. la scarica dei condensatori. come la fai tu può anche andare bene, a patto che il corto lo tieni almeno per qualche minuto
Rispondi
di vicky utente non più registrato
commento del 26/10/2015 ore 20:54:55
dimenticavo. i jack utilizzati da marshall (e non solo da lei, praticamente quel tipo di jack in plastica da stampato) spesso fanno falso contatto, soprattutto ad es. quelli di send e return: qui, quando non usati, un contatto di uno dei due jack fa transitare il segnale dal pre al finale. Spesso col tempo questo contatto è fallace, per verificare se è lui è sufficiente inserire un cavo jack tra send e return e verificare cosa succede.
Rispondi
di Mimmo66 [user #26026]
commento del 27/10/2015 ore 19:11:27
che bello vedere una risposta così dettagliata ad una domanda, ti ringrazio anche io vicky, anche se non ho un marshall :-)))
Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 28/10/2015 ore 12:09:2
...stavo facendo la lista della spesa per i componenti...
Mi sono accorto che i 2 condensatori di alimentazione da 50uF/500V sono in realtà "un condesatore doppio".
Lo si vede qua in foto (non è l'originale)
vai al link
C'è modo di procurarsi quel ricambio senza svenarsi visto che non credo si possa trovare nei normali negozi di elettrotecnica... :o\
Su vai al link costa 6,90€ ma ne fanno pagare 18 di spedizione!
In italia non si trova?
Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 28/10/2015 ore 12:23:
Tipo questo?
vai al link
50+50uf 500V stesso diametro ma più basso... credo vada bene no?
Rispondi
di vicky utente non più registrato
commento del 28/10/2015 ore 12:28:25
qui costa meno vai al link e le spese di spedizione soto i 2kg sono 9€.
p.s la foto è inerente alla tua testata o è come esempio?
Perchè se riguarda il tuo amplificatore, quel condensatore è molto recente e, a meno di qualche difettosità/guasto, a questo punto non c'è bisogno di sostituirlo
Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 28/10/2015 ore 12:33:09
No, no... la foto è presa da internet. E' lo stesso modello di ampli, ma il mio ha un condensatore azzurrino old-style che sono abbastanza sicuro sia originale.
In quella foto direi che è già stato sostituito...

p.S.
Il clamp, visto che il diametro è invariato, posso usare l'originale, no?

Rispondi
di vicky utente non più registrato
commento del 28/10/2015 ore 12:39:4
ah ok, allora è meglio cambiarlo.
I marshall di quegli anni usavano quei condensatori azzurri. Il clamp dovrebbe essere ok. Eventualmente misura il diametro del tuo. se è sui 35mm (mm più / mm meno) allora il JJ è ok.
Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 28/10/2015 ore 12:40:57
Grande... ti ringrazio veramente tanto.
Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 06/11/2015 ore 14:26:41
Ciao vicky... approffitto ancora della tua gentilezza e competenza... ;)
Stamattina ho sostituito i 3 condensatori del finale... un lavoro facile (in teoria) che non mi ha dato problemi... se non fosse che l'ampli si accende, ma appena levo lo stand-by salta il fusibile! :o\
Ho controllato e ricontrollato e non vedo problemi sulle parti risaldate da me... cosa mi consigli di ispezionare e come?
Lo standby, che parte del circuito attiva (giusto per restringere il campo)? Io non so più che pesci prendere... e devo già andare a ricomprare un'altra scatola di fusibili... :o(((
Rispondi
di vicky utente non più registrato
commento del 06/11/2015 ore 15:42:18
prima cosa da verificare: hai rispettato le polarità del doppio 50uF 500V?
Hai un tester? Se si che marca e modello? (sembra una domanda stupida è? Mi serve per farti fare qualche misura, tipo col provadiodi, se ce l'ha)
Lo stby quando tolto porta il secondario 347Vac del trasformatore di alimentazione al ponte diodi 1N4007 (magari ce n'è uno in corto, se è così salta il fusibile) e da lì la tensione raddrizzata va al 50uF 500V (che se è collegato al contrario fa saltare il fusibile)
Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 06/11/2015 ore 15:55:10
Il tester che uso è un robetta cinese da un paio di euro... molto basico.

La polarità del 50+50... allora... su quello vecchio non c'erano + e -... quindi sono andato ad intuito visto che dei 3 contatti uno aveva 2 cavi saldati, ho pensato fosse la terra.
Anche se ora che me lo hai detto sto seguendo i cavi... e mi sa che potrei aver cannato... non so.

Questa è la foto che ho fatto al vecchio componente prima di smontarlo:
vai al link

Il collegamento con il cavo bianco, che io messo come positivo, è collegato anche direttamente a terra. Il cavo bianco va poi sulla scheda del finale... come tutti gli altri cavi collegati al 50+50.
In effetti il marrone/rosso non ha senso apparantemente sul -... ma me ne capisco troppo poco.
Che dici?

Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 06/11/2015 ore 16:39:00
Yesssssssssssssssss... confermo che era il 50+50 girato sbagliato... sono veramente un cretino... :o(
Comunque ora funziona... ma è rumoroso come prima... :o(
Passo a modificare il pre... grazie ancora vicky... il problema era così gigantesco che non l'avrei mai trovato... LOL!
Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 06/11/2015 ore 17:40:21
Bene... anzi male... oggi non me ne va dritta una... :(
Ho sostituito C4 e C5 con i 2 condensatori da 1000uF 63V.
E ora quando sgancio lo standby fa un fruscio fotonico e una EL34 si surriscalda a manetta e diventa blu... al che spengo all'istante. :o\
Possibile causa: mentre dissaldavo i vecchi condensatori una pezzo di pista si è staccato (piedino positivo C5)... così, seguendo la pista, ho fatto un ponte con la resistenza R20.
Allego foto: vai al link
Mi sa che il casino è lì... e la foto non è molta chiara... sorry...

Rispondi
di vicky utente non più registrato
commento del 06/11/2015 ore 18:13:46
allora:
1) la saldatura di destra del ponte che hai fatto non mi sembra il massimo, anzi è proprio fredda; falla un po' meglio e verifica.
1a) occhio alle tensioni!!!
2) c'è un modo x capire se il ronzio arriva dal pre o è del finale: inserisci un jack nel return e prova a vedere se il rumore c'è ancora, se c'è ancora è un problema sul finale.
2a) il fatto che una el34 scaldi tantissimo potrebbe anche essere una non corretta polarizzazione sul bias. Essa, sullo schema, è data dal diodo D1 e condensatore C3 da 47uF 63V e deve essere di -39V.
3) a questo punto inizia a verificare le alimentazioni, togli le EL34 accendi e verifica le tensioni di alimentzione, in particolare sul cond. 50+50uF (circa 450V) e su C3 (-39V). Su quest'ultimo presta particolare attenzione: osserva bene che non sia gonfio o staccato, è facile che sia andato in perdita. Fagli magari una foto e fammela vedere.
Rispondi
di vicky utente non più registrato
commento del 06/11/2015 ore 18:23:23
p.s. di dove sei?
Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 06/11/2015 ore 18:49:35
Sono a Genova...

1) la saldatura l'ho rifatta. Per fare le prove ho messo su delle valvole vecchie per non sfondare quelle buone. E ora mi pare gestibile. Ma fa un fruscio fortissimo e le valvole comunque si colorano di blu... ma mi pare meno di prima.
2) Provato, il fruscio c'è ancora. E mi sono accorto che il volume è altissimo... ero praticamente a zero di master e volume e suonava come se fosse a 4/5 se non di più...
2a) Ho misurato il bias con la "bias probe" mi da valori insensati... tra -12 e -20... anche perchè oggi ho sostituito la resistenza R2 da 56K con una resistenza da 44 in serie con un potenziometro da 22K... comunque prima di sostituire C4 e C5 il potenziometro non dava problemi sulle valvole (fruscio a parte sempre presente)
3) Ok, aspetto che si raffreddi il tutto... ma mi sa che ormai questo test lo faccio domani... che è dalle 10 di stamattina che smanetto su sto ampli!!!! :o\

Per adesso grazie infinite... ;)
Rispondi
di vicky utente non più registrato
commento del 06/11/2015 ore 20:01:54
giusto una info sulla tensione di bias: più essa si alza, ovvero va' verso lo 0V (è negativa), più la valvola conduce e dissipa potenza -> rischio anche di guasto. Invece più si abbassa, ovvero diventa più negativa, meno la valvola conduce -> rischio di guasto nullo.

Su tuo ampli essa è alta -12÷20V portano a far condurre troppo la valvola.

La resistenza da 44 cos'è? 44Kohm? Non è un valore standard, è forse 47K?
Rispondi
di vicky utente non più registrato
commento del 07/11/2015 ore 10:06:19
p.s. sul punto 2: quando inserisci il jack nel return isoli il pre dal finale (in sostanza il return è l'input del finale di potenza); x cui tutti i comandi del pre sono inattivi.
E' un ottimo metodo per verificare se il problema è nel pre o nel finale.
E conviene sempre partire dal finale

p.s.2: controlla che non ci sia qualche saldatura fredda soprattutto sui cablaggi: è un guasto frequente sui Marshall di quegli anni
Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 07/11/2015 ore 10:17:37
Buongiono santo vicky... :)
Stamattina come prima cosa ho fatto un pò di misurazioni... cosa che sarebbe stato furbo fare prima, ma come avrai capito la mia esperienza si limita ad un elettronica ben più semplice. ;)
Allora... c'è una cosa che mi fa uscire di testa. La Resistenza da 47K (avevi ragione) ho verificato i colori e dovrebbe essere proprio da 47K, non 44... ma tester alla mano mi risulta da circa 7.8K!
Non riesco a capire...
Può essere sballata di sua natura? Può centrare una saldatura poco felice (cavo su gamba mi fa sempre sclerare...)
Allego foto... vai al link
Rispondi
di vicky utente non più registrato
commento del 07/11/2015 ore 10:32:08
sante foto!
La resistenza è 47K (giallo,viola,arancio). Ti da' il valore sballato probabilmente perchè ha qualcosa in parallelo che fa falsare la misura.
Se vuoi provarla bene, disslda il filo rosso e misurala, se è ok (cosa che immagino), bisogna cercare da un'alltra parte.
Gli risaldi il rosso, togli le el34 e la rimisuri.
Se non cambia niente, dissalda da una parte C3 e rimisuri la resistenza.
Verifica anche i cablaggi che vanno ai pin 5 delle EL34, mica che ci sia qualche corto verso massa.
In linea di massima, con EL34 smontate, ampli spento, andando col tester a misurare quella resistenza e aspettando un attimo (c'è in parallelo C3, devi aspettare un attimo che si carichi, rispetta le polarità coi puntali del tester, rosso su positivo di C3) devi avere circa una 40ina di Kohm se non 47K
Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 07/11/2015 ore 10:38:1
Perfetto... faccio tutto e ti dico...
Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 07/11/2015 ore 11:13:26
Non sono sicuro di aver capito tutto... riassumo cosa ho fatto:

- Stacco cavo rosso > Misuro R2 > 47K (già!)
- Rimetto cavo rosso > Levo EL34 > 7.8K
- Dissaldo meno C3 > Misuro R2 > 7.8K
- Risaldo meno e dissaldo più C3 > Misuro R2 > 7.8K
- Risaldo C3 > Misuro da più C3 a R2 -> 7.8K

Verifico pin 5 EL34.
C'è un cavo rosa che collega il pin 5 delle due valvole.
Poi su ognuno dei pin 5 c'è un paralellepipedo bianco con scritto "dh 1K" che unisce pin5 con pin 3
Inoltre dal pin5 di una sola delle due valvole parte un cavo giallo che va sulla scheda del Finale. Non saprei come e cosa verificare qui però...

Ok... visto che l'unico risultato buono arriva staccando il rosso mi viene un dubbio... il potenziometro... ho collegato pin 1 a massa. Pin 2 alla resistenza e pin 3 all'altro capo di dov'era R2... è giusto? In effetti 3 pin mi sembravano troppi... ma boh!
Tester alla mano funziona.. va da 0 a 22K... ma non vorrei facesse a pugni con R2...
Foto: vai al link

P.S.
La massa sullo chassis è anche collegata con un filo nero alla scheda del finale.
Rispondi
di vicky utente non più registrato
commento del 07/11/2015 ore 12:23:17
ecco l'inghippo: elimina il filo che dal pot va a massa. Lascia solo i due che vanno alla res. 47K e al diodo (p.s. quest'ultimo filo mi sembra non saldato bene, rifai la saldatura)
Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 07/11/2015 ore 11:30:20
Altro test... scusa se accavvallo risposte...
Ho acceso l'ampli senza EL34.... levato lo strandby.
Nero a massa e rosso sui + del 50+50... misuro su ognuno circa 1000V... !?
Possibile? Il mio tester ha come scala massima 250V... non vorrei friggerlo...

Il C3 invece non mi da alcun volt... possibile?

Rispondi
di vicky utente non più registrato
commento del 07/11/2015 ore 12:33:28
dunque:
senza el34, all'accensione i 347V del secondario del trasf. di alimentazione, raddrizzati, diventano 347*1.41 = 489V in continua, decina di volt più, decina di volt meno (non è detto che il secondario sia esattamente 347V). Questo ai primi istanti dall'accensione, poi quando le altre valvole si scaldano (ECC83 e 81) iniziano a consumare corrente e la tensione si stabilizza a valori leggermente più bassi.
Può essere che non hai fatto bene contatto coi puntali e la misura è falsata.
OOps, leggo ora: il tuo tester ha portata max 250Vcc?? Allora i 1000 che leggi non sono volt, ma l'indicazione di fuori portata del tester

C3, rifai la misura dopo aver tolto il filo del pot a massa che ti ho descritto prima
Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 07/11/2015 ore 15:40:30
Eccomi!
Allora buone notizie! Inizia ad avere un senso...
Messo a posto il potenziometro ora funziona tutto come dovrebbe... circa...
L'ampli suona.
Ma è molto rumoroso. Se metto la chitarra sul Return invece è perfettamente silenzioso e suona pulitissimo. (è normale che il master volume non agisca in questo modo? Avrei detto il contrario...)
Quindi c'è qualche magagna sul pre... ma per fortuna non dovrebbe essere colpa mia, visto che ancora non l'ho toccato! :o)))
Inizio col sostituire i condensatori più grossi? Idee? Suggerimenti? :o)

P.S.
Già che c'ero, ho dato una regolata al bias.
Il plate voltage è a 420V. Ha 2 EL34 ma eroga solo 30W... le ho settate a 37.5mA.
(erano a 31)
Rispondi
di vicky utente non più registrato
commento del 07/11/2015 ore 16:51:31
a) finale di potenza
- come fai a dire che eroga solo 30W? Hai fatto misure con oscilloscopio e generatore di funzioni o a orecchio?
- con tensione di placca a 420V e corrente di placca a 37,5mA hai una potenza dissipata di placca di 420 x 0.0375 = 15,75W ben al di sotto dei 25W massimi sopportabili dalla EL34 : molto bene
- il master volume non funziona xchè è nella circuitazione del pre, entrando dal return lo salti

b) preamplificatore
Qui non hai ancora sostituito niente? MI pare hai già messo i 1000uF al posto dei 47uF giusto?

p.s. già che ci sei, riesci a fare una foto del pre comprendente anche i potenziometri e i jack?
Rispondi
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di Zoso1974 [user #42646]
commento del 07/11/2015 ore 19:41:46
a) L'amplificatore è dato per 30W... non ho misurato.
E' che avendo 2 EL34 uno si aspetterebbe 50W... quindi ho messo un pò più basso il bias... mi sembrava sensato...

b) Sì sì, ho già messo i 1000uF... è che sono sulla scheda del finale e li contavo lì.
Ho trovato anche uno schema dettagliato del solo pre: vai al link

Vista di insieme: vai al link
Dettaglio Finale: vai al link
Dettaglio Pre Sx: vai al link
Dettaglio Pre Dx: vai al link
Rispondi
di vicky utente non più registrato
commento del 08/11/2015 ore 00:36:01
Ciao

Sono stato impegnato tutto pomeriggio e riesco a risponderti solo ora. In più domani sarò in montagna tutto il giorno per cui riuscirò a rispondere solo la sera.
a) Solo una piccola considerazione per il bias: può essere che abbassando troppo la corrente di riposo si rischia di far funzionare il finale in classe B, facendo insorgere una distorsione di incrocio (foto vai al link è quel piccolo gradino della sinusoide sotto). Per controllarlo serve oscilloscopio, generatore di funzioni (onda sinusoidale o, meglio, triangolare) e carico fittizio al posto dell’altoparlante. Aumentando invece la corrente di bias, si tende a far funzionare sempre più il finale verso la classe A (rimanendo però sempre nei limiti di potenza massima di placca dissipabile, nel ns caso 25W per EL34); l’inconveniente è un deterioramento più rapido del tubo.
b) Premplificatore. Visto che i condensatori da 1000uF li hai già montati, in teoria ora problemi di rumore sull’alimentazione non dovresti averne. Farei queste prove, seguendo l’ordine.
Innanzitutto se non vuoi sentire in altoparlante il rumore mentre fai le prove puoi o lasciare il finale in standby (e toglierlo solo quando devi verificare e è sparito) oppure inserisci un jack nel return e lo togli quando ti serve sentire nello speaker.
1 Prima cosa che farei è misurare la tensione sui condensatori da 1000uF, visto che sono orizzontali è facile, vai con i 2 puntali prima su reofori di un cond. e poi sull’altro. In entrambi i casi dovrai avere circa dai 24 ai 30Vcc
2 Poi misurerei la tensione di alimentazione del pre. Sono due tensioni: +15V e -15V, riferite verso massa. Per misurarle devi mettere il puntale nero tester a massa e col punt. rosso misuri prima su ZD1 (+15V) e ZD3 (-15V), questi due diodi zener sono , nella foto dett. Pre dx, di fianco a dx dei due led rossi in basso. Se non hai una delle due tensioni è probabile che ci sia qualche corto e sarà da cercare.
3 Se invece hai queste due tensioni, il passo successivo è verificare saldature fredde e efficienza dei jack. Ampli spento. Devi svitare tutti i bulloni dei pot e dei jack, sfili lo stampato e lo ribalti, verifica sui quei componenti che possono essere sollecitati meccanicamente (ovvero jack e potenziometri) che le saldature siano ok. Usa una lente e mentre verifichi muovi il componente. Sugli stampati di quegli anni, non a fori metallizzati, è un caso frequentissimo il reoforo del componente che tocca e non tocca lo stagno di saldatura. Piuttosto rifai le saldature di tutti i jack e tutti potenziometri. L’input, ad esempio, quando non gli viene inserito nessun jack, mette a massa con dei contatti ingresso e uscita del primo stadio preamplificatore (IC1a) così da non inviare il rumore che viene amplificato e passato al finale; questi contatti, su quel tipo di jack, spesso diventano difettosi, nella foto vai al link sono le 3 linguettine che vedi. Una prova per verificare la loro efficienza è quella di premere quella linguettina con un cacciavitino e vedere se il difetto scompare.
Due dubbi che mi sono venuti mentre osservavo le foto:
- Foto pre a dx : quel cavetto rosso e nero che parte da sopra i led rossi cos’è? Mi sembra una modifica non di casa madre….
- Foto d’insieme: cosa sono quei cappucci neri a sx? Anche questinon mi sembrano originali marshall
Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 08/11/2015 ore 16:13:30
a) Ok per il bias... farò poi dei test con calma...
b) Ho fatto le misurazioni C4 e C5 sono a 24V precisi i due diodi a +15 e -15... tutto nella norma! :)

In generale stamattina ho fatto un pò di prove.
Mi sono accorto che il rumore c'è solo sul canale pulito. Mettendo il boost è quasi silenzioso (in realtà il boost è leggermente rumoroso, ma di sua natura immagino).
Così ho pensato che il problema fosse proprio quel cavetto rosso/nero che ho messo io nei giorni scorsi. Ti spiego...
Su questo ampli quasi tutto fanno quello che chiamano "C13 Mod", si tratta in pratica di staccare un piedino del condensatore C13. Questo l'avevo fatto settimane fa, e migliora sensibilmente il canale pulito. Nei giorni scorsi ho aggiunto poi il cavetto ed uno switch per attivare/disattivare la modifica... mi sembrava una buona idea, ma forse lo swtich non è ben isolato non so... eliminato il cavetto il rumore è sparito!!! ^__^
Quindi ora sostanzialmente pare tutto ok!!!
Dovrò provarlo in saletta a volume pesante per eliminare ogni dubbio... ma mi pare a posto!

P.S.
I capucci neri a sinistra sono opera di qualcuno prima di me. In pratica tutti i cavi che andavano alle masse del trasformatore sono stati giuntati con questi cavi neri che hanno nel capuccio ognuno un fusibile... non so perchè...

P.P.S.
Una cosa fastidiosa, che c'era anche prima... a volume un po' più alto.. su alcune note più acute, si sente una fastidiosa "vibrazione". Come se qualcosa vibrasse da qualche parte... proverò a verificare le viti di cono e riverbero a molla... che altro potrebbe essere se no?

P.P.P.S.
Intanto grazie veramente di cuore... senza il tuo aiuto e la tua competenza non ne sarei uscito vivo... GRAZIE! ;)
Rispondi
di vicky utente non più registrato
commento del 08/11/2015 ore 23:16:54
bene, consideriamo quindi il caso chiuso.
la vibrazione potrebbe essere si roba meccanica che entra in risonanza, fai un po' di prove.
Ora goditelo!!
Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 09/11/2015 ore 10:56:18
Caso chiuso!
...almeno per ora... ;)
...ho già in mente un paio di modifiche trovate sul web... ma le farò con calma, tranquillo! :o))))
Appena riesco revisiono tutte le viti, quello sì... e via!
Grazie ancora!
Rispondi
di Zoso1974 [user #42646]
commento del 27/10/2015 ore 09:41:16
Cavolo vicky... sono commosso! :o)))
Non avrei mai sperato in una risposta così precisa e dettagliata... davvero grazie.
Farò esattamente quello che mi consigli, partendo dal finale... anche perchè se non riesco a misurare il bias con precisione tutto il resto va a farsi benedire...
Purtroppo non ho a disposizione oscilloscopi etc... alla peggio posso chiedere l'aiuto di un amico, ma per iniziare provo a sostituire i condensatori e via.

I condensatori per l'alimentazione del pre sono effettivamente sottodimensionati, l'avevo già trovato scritto in alcuni forum americani

Ti aggiornerò sui risultati! ;)
Grazie ancora davvero!

P.S.
Sul send-return hai ragione, infatti devo già mettere un cavo altrimenti il segnala non passa o passa male... già che devo metterci le mani, vedo di trovare sto contatto fallace... che è meglio! :)
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Never Ending Pedalboard (e relative sfumature made in Italy)
Gretsch G5220: gran muletto per i più esperti
Mini Humbucker FG Mini-H SP-1
Fattoria Mendoza Hi-Crunch: il fratello arrabbiato dell'M
Harley Benton Tube5 combo: sei bella quando strilli
Parliamo di analogico!
Sistemi digitali per cinquantenni soddisfatti
Impressioni a freddo sul Neural DSP Quad Cortex
Acquistare strumenti musicali in Gran Bretagna: come funziona il dazio...
Basi o Altezze?
M-Vave: profiling per tutti
Vintage V132: Les Paul style con un rapporto qualità-prezzo sbalordit...
Wiring Nashville su un kit Telecaster

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